論壇如此冷清，這種養殖方法可以嗎？

蝦來蝦往

根據收集的各種資料來總結的一個養殖過程，準備今年就按這個步驟來養看看，希望大家多多給點意見（高位池）
作水：如何肥好第一池水最關鍵

1、進水前熟石灰或生石灰100斤畝堿化池底，進水消毒后第二天先沸石粉20斤每畝，接著用茶麩打底，每畝20斤，直接干潑水面；再生石灰發酵豬糞100斤每畝+尿素或復合肥5斤每畝+光合細菌；第三天追肥一次，使用豬糞20斤+復合肥1斤每畝
2、放苗標準：暗色水系、透明度30公分左右、亞硝酸鹽1PPM左右、水面光亮波紋大

常識1：雖然前期施有機肥污染水質，但有機肥繁殖出來的菌類、藻類，非常適合蝦苗的健康生長，顯著提高體質及抗病力，這是無機肥不能代替的，如果保持溶解氧充足，定期補充有益菌，有機肥的污染也是可以被降解轉化的，水質仍然是可控的。
常識2：第一次肥水要施足有機肥和無機肥；前期容易肥水，中后期比較難肥，只是大概知道藻類缺乏的是鈣、鎂、磷、硅、碳這么一個大范圍，這幾種東西可以通過投放過磷酸鈣、石灰石粉、熟石灰、葡萄糖、沸石粉、白云石粉來解決
常識3：施肥次數越多，肥水時間越長，培育出來的藻相越穩定，而穩定的藻相一旦建立就不容易改變，包括消毒及中小程度的惡劣天氣也很難改變；所以我們只要按照這兩點來肥水，就能夠獲得好水色和穩定藻相
常識4：，第一次施肥肥料一定要放足，宜多不宜少，肥料選擇有機肥，第二天接著追肥，肥料按照第一天的1/3來投放，以后每天都按照這個數量來追肥，經過連續10天至15天追肥之后，水色由初期較濃變為清爽，pH值由初期的8.9-9.2降至8.6-8.7，這說明水色已經建立，藻相已經穩定，然后才消毒、解毒、試水、投放蝦苗。
常識5：對于氨氮偏高的水體，如果施了磷肥仍然肥不起來，說明這種氮肥不是無機物狀態的硝態氮或胺態氮，而是大量積累的有機質或有機肥，必須改施含鈣的石粉或殼粉提高水的硬度（氨氮高不能施石灰），必須增氧，促進細菌分解轉化，這樣水就會逐漸肥起來了
常識6：直接以高氮有機肥適當施肥，水色會以呈現單細胞綠藻為優勢種的深綠色或綠色鞭毛藻的墨綠色居多；若有機肥經浸泡活菌液后再施肥，則會呈現多種優勢藻相的混合水色，以黑灰或棕綠的偏暗色水系為主

調水：藻類調控關鍵是要主動、緩慢、小幅度、重視藻毒素問題
常識1：藻類合適的范圍是指：pH值8.3-9.0，透明度20-30cm，水色黃褐色或黃綠色，懸浮物少，水面光亮，波紋較大
常識2：一旦發現水環境有問題，首先考慮的是潑Vc，加大增氧，晚上撒增氧劑，連續每天使用，直到緩解；同時也可以考慮葡萄糖、沸石粉+光合細菌、EM菌、腐殖酸，但絕對不能使用有刺激和耗氧的東西，例如消毒、換水、施肥、生石灰、芽孢桿菌等等
常識3：調水的順序一般是先治標后治本，所謂治標是指解毒、增氧、抗應激，所謂治本是指消毒、肥水、改底。
常識4：消毒劑在夏季高溫期間經常少劑量地使用，水色會保持肥活嫩爽，能夠降低耗氧因子，起到間接增氧作用
常識5：管好藻類，一方面要注意追肥，勤施少施，促進藻類繁殖生長，防止掉藻；二方面當水色過濃時要酌情施少量漂白粉，降解過濃水色，防止倒藻
常識6：養好藻類三要素：一是加深水位，達到1.2-1.5m,水位深水質穩定，不會因為晝夜溫差造成環境變來變去；二是晚上增氧，保證藻類晚上最低的溶解氧需要；三是補充碳源，在氣溫高、光照強的情況下，藻類因光合作用強烈造成二氧化碳缺乏，如果不及時補充碳源，會造成pH值超高或倒藻，可以通過潑葡萄糖、淀粉、米糠等含碳的產品來解決
常識7：一般來說在溶解氧不足情況下，肥水之前應先增氧先解毒先緩沖，待情況好轉之后才肥水，肥水應選用化肥不要選用有機肥，活菌選用厭氧菌不要選用好氧菌，不能消毒也不能大量添水
常識8：養殖中后期應以碳促氮或以磷促氮，又以碳促氮最為流暢
常識9：水面有一層薄薄的油跡，有時黃色，有時綠色的--追肥同時適當搭配光合細菌
常識10：池水混濁是因為氮磷比升高，鈣鎂流失，新的藻類生長不了，關鍵在于培藻
藻濃
常識1：如果天氣持續好轉或者水色持續變濃，少量多次潑灑二氧化氯或漂白粉，水色當天就變得很嫩活，調水效果非常好
常識2：當藻類太濃時要及時抑制，前期用加倍光合細菌抑制，中期少量多次用二氧化氯、后期少量多次用漂白粉除掉部份老藻；不論采用哪一種措施晚上都要撤增氧劑
藻少（敗藻）
常識1：藻類太少，增氧機開動后水色馬上變混濁，停機后很快就恢復為淡綠色
常識2：敗藻一般是水體缺肥；步驟一潑灑有機酸解毒，步驟二晚上撤增氧劑，步驟三肥水
常識3：藻少要及時追肥；在惡劣天氣來臨前1-2天酌情施肥加大藻類濃度，提高抗御能力，增強水質的穩定能力
常識4：不管是生石灰、熟石灰、沸石粉、白云石粉，都安排在天快黑了時候才潑，這一來，就避免了消耗碳源而導致的倒藻
常識5：死藻多的話馬上處理一下底質，或者是給底質消毒一下，否則很容易就出現腸炎病
藻老化（水變混濁）--如果泡沫及懸浮物多，飼料臺又臟又重，說明藻類老化嚴重
常識1：步驟一用腐植酸鈉或沸石粉絡合吸附，步驟二用有機酸解毒，步驟三晚上撤增氧劑，步驟四肥水
常識2：如果水面無光澤，水色偏暗，說明藻類已經出現老化，必須酌情使用含氯消毒劑殺掉一部分藻類，或者用加倍的光合細菌抑制藻類生長，避免倒藻
常識3：避免藻類大量老化死亡還有一個較好辦法就是少量多次施肥，因為每施一次肥都會催生一代新的藻類，施肥次數越多藻類代數就越多藻相也就越復雜，這樣由于每一代藻類生長時間不一樣老化死亡的時間也就不一樣，集中或大量老化死亡的現象自然就可以避免了。
常識4：倒藻時應先解毒、增養，補肥應選擇液體肥
追肥時機與種類：掌握在PH峰值過后降至8.4-8.5就要追肥，主要追碳、磷、鈣肥
常識1：若水體缺肥，坡和水接壤的那幾十厘米范圍內，開始變得淡黃或是淡紅，是原藻類因為缺氮肥而表現出來的癥狀，追尿素+芽孢
常識2：前期多施氮，后期勤施磷；前期用豬糞活菌與石灰發酵做水，中后期逐漸少量及用活菌分解蝦料糞；凡是新塘、瘦塘、酸性塘、連續養蝦不成功的塘前期都要多施有機肥。
常識3：根據pH值峰值的情況來決定追肥使用量，如果pH值峰值9.2，用量減半，如果9.3以上追肥1/3，如果8.8-9.1，追肥2/3，如果低于8.8，則繼續按原來施肥的數量追
常識4：追肥應掌握在pH值下降到8.5-8.6進行；肥水15天之后，少放或不放有機肥，25天之后停止使用有機肥，以后追肥全部使用化肥和生物肥；也可少量有機肥加1斤磷肥
常識5：養殖中后期，微量元素被大量消耗后，滿足不了浮游生物的需要，逐漸成為限制因子， 這時施入再多氮磷肥，浮游植物也繁殖不起來，因此中后期補充微量元素已成為關鍵
常識6：如果不會看水色來調整下肥，那你就應該早晚各測一次PH值，波動不超過0.5的話藻一般不會倒；超過的話可能過兩天就會水變，這時要下肥了。
常識7：池塘中后期更容易缺肥，特別是缺微量元素與礦物質
常識8：水體營養源的補充是養蝦過程中最需注意的，較之消毒活菌底改更加重要，這是交學費的結論，主要表現用碳用氮（高糖類原料是糖蜜， 高蛋白則是魚溶汁(俗稱魚精)）
常識9：追肥并不是要下所有的肥水藥物，而是池塘藻類所缺乏的營養；吳子偉平時保水是用高糖類原料，緊急追肥才是用高蛋白原料
高溫穩水：
常識1：如果夏天氣溫很高，中午水色很濃，透明度低于5CM，PH值達到9.3，就要馬上潑灑葡萄糖或米糠等補充碳源，然后第二天早上少量潑灑消毒劑或加倍光合細菌，以抑制過旺的藻類。
常識2：氣溫高溶解氧低，一般晚上要撒增氧劑
常識3：烈日下倒藻，一般是因為藻太濃，消耗過多的二氧化碳，co2不足所致
常識4：高溫防倒藻---一是每天早上加少量水，二是經常補充少量的肥（發酵過后是最好的），三是補充微量元素（高溫季節最容易缺少微量元素，特別是鎂和碳）；珠三角地區20斤茶麩加5斤石灰掛袋，效果不是一般的好

暴雨穩水：
常識1：在臺風前2天適當追肥，增加藻類濃度，把PH值提高到9.1-9.3，以提高水質的穩定能力，但晚上一定要相應加強增氧
常識2：雨季要下磷肥穩定水體，也要經常潑灑石灰和沸石粉來穩定pH值和提高水體硬度
常識3：大暴雨過后，蝦會大量應激脫殼，溶解氧變低，蝦體質變弱、如果這時候大量使用石灰就會引發新的應激，很容易引發蝦病，如果改成早晚兩次使用，每次每畝3斤就安全了。
常識4：臺風后及時用二溴海因或漂白粉消毒，并在消毒藥效消失后加施肥+光合細菌
常識5：暴風雨的當天pH值是8.5，比天氣好的前一天低0.3，說明藻類明顯死掉了一部份，溶解氧明顯偏低和不穩定，應該增加增氧的力度，晚上撒增氧劑避免溶氧不足，同時潑灑熟石灰（少量多次）、光合細菌、葡萄糖、沸石粉；以上措施連續兩天，即可緩解恢復
常識6：暴雨后一定要用光合細菌來消除硫化氫

底改消毒：水混濁—用腐植酸鈉，然后培藻
常識1：消毒劑如果按照使用說明書的用量來使用就起到消毒作用，如果減一半用量使用就變成抑藻劑了，如果用量再減一半又變成調水劑了
常識2：蝦大量脫殼、藻相變化、惡劣天氣、溶解氧低、氨氮亞硝酸超標等，這些情況不適宜消毒；消毒一般都會殺肥藻，所以消毒后一般都要補肥補菌，消毒當天晚上要增氧
常識3：適時適量少量多次使用消毒藥，對于改底除臭，降解有毒有害物質，緩解水的張力，提高水的通透性，改善增氧環境等等都有明顯效果，而且可以節省開支。
常識4：使用少量的消毒劑既能殺掉一部分老藻，又能改善水質；消毒能提高池底的氧化還原電位，促進有益微生物的生長繁殖，抑制有害微生物的生長。
常識5：將水位控制在一定低點，利用好天氣再開足氧機將池底有機物徹底氧化分解，然后慢慢加高水位；碧海使用底改產品為顆粒消毒劑和增氧劑型
常識6：活化底質用活菌，若底質營養足夠時，水色會有明顯的由淺變深的變化；若水色沒有任何變化，就顯示底質的營養已嚴重不足
常識7：氧源作為急救和水質惡化的應急處理，是很不錯的選擇

泡沫原因處理：
常識1：水肥瘦主要看氣泡：如果氣泡比較細小就太肥了；水泡大則容易倒藻，這時要換水再適當加漂白粉；如果沒有氣泡則要補充藻類
常識2：泡沫多的池水可能為水體硬度不足，增加水體鈣的含量才是最關建；泡沫的形成主要是藻相不旺，后期如果投料多是很難形成泡沫
常識3：水體呼吸出現不暢，不是溶氧問題就是二氧化碳問題；所以養殖前期不主張使用石灰而后期多用也是為了中和過量的二氧化碳而間接提高溶氧的緣故。
常識4：有機質積累過多，可先用益康露清除泡沫，凈化水質，第二天用鈣與有機酸，基本可消除，再加以活菌強化
常識5：晚上泡沫多說明二氧化碳過剩，說明底酸化，要及時熟石灰+底改，否則容易倒藻；早上一看到氧機打有白色的泡沫（不管多少）就要補營養和肥了
開機氧氣平衡：檢測池塘氧氣只有跌到6才開，無論是白天還是晚上
常識1：水質才是關鍵，在養殖前期水質好白天產生的氧氣肯定大于晚上所有生物消耗。增氧機只有在溶解氧低于6mg開啟，才能發揮增氧機真正的增氧能力
常識2：在氣壓低或下雨前后二天，如果水濃，底質差耗氧量大時，在溶解氧沒有低于6mg以下就開啟增氧機，而此時蝦密度大，氧機配套跟不上，這種情況開機基本就是找死
常識3：在連續陰雨天光合作用很弱的情況下，增氧機怎么開溶解氧只有6.0mg以下。但當停機喂料時到試料臺時間，溶解氧反而比停機時高了0.9mg
常識4：陰雨天中午開機，反而進一步降低了上層浮游植物的造氧水平，加速了下層水的耗氧速度，容易引起浮頭
常識5：使用顆粒氧容易調水
日常工作：降低鹽度、阻止酸化、提高水體硬度(測總堿度與總硬度)、保持亞硝酸鹽濃度
常識1：養蝦過程中一方面有機物不斷增多、水質不斷酸化、水體硬度不斷降低，另一方面通過不斷采取措施降解有機物、阻止酸化、提高水體硬度、形成新的平衡，周而復始，確保養蝦成功。

藻類營養元素：NPK、鈣、鎂、磷、硅、碳、微量元素
常識1：藻類有很強的自凈能力。藻類一方面能夠絡合水體的懸浮物，使水質清爽潔凈，藻類生長良好的水體飼料臺是非常干凈的，看不見任何污泥，凡是飼料臺看見污泥都說明藻類已經有問題，說明溶解氧不充足；另一方面藻類能夠吸收、氧化、絡合水體中的氨氮、亞硝酸鹽、硫化氫、重金屬等有害物質，是最經濟的解毒劑，肥水勝過一切解毒藥物，肥水放苗既可以免放解毒藥物又能夠顯著提高成活率。
常識2：藻類的消長與蝦病發生的關系密切；藻類死亡，病原菌利用藻類死亡釋放的大量原生質來增生，從而導致蝦病的爆發

蝦來蝦往

歡迎大家多多評價打擊改進，特別是如何培好第一塘水，本人希望是做到水肥而不濃的狀態

匪兵從良

太長了，看到暈了！

悠悠三十年

是論文啊，不測水質的理化指標，就用這個那個，視乎不靠譜哦。養蝦是用水養蝦，而不是“溶液”養蝦哦。淺見之一。